Пессимист (Александр Вяльцев) (pessimist_v) wrote,
Пессимист (Александр Вяльцев)
pessimist_v

Песнь о моем Сиде (или краткое путешествие в Турцию)

Европезированные турки – милейшие люди. Русские по сравнению с ними кажутся жлобами или снобами с воровскими представлениями о чести. Отсюда сплошные понты, хамство и тотальное недовольство. Возможно, турки не имеют богатого (блатного) бэкграунда, что так прет из всякого русского, но зато со средним турком легко, а с не очень интеллигентным русским – как правило тошно.

Улыбчивые турки при этом довольно своеобразно относятся к правилам движения. Ехать на красный для них – плевое дело, так что надо быть готовым, что на перекрестке тебе может попасться «другой ас». Знаков «главная дорога» или «уступи дорогу» нет вовсе или очень мало, поэтому всяк едет, как хочет. «Кто смел, тот и съел», – как объяснила мне особенности местной езды одна местная русская барышня. И тут карта как мне пошла!

Кстати, тут полно русских барышень, которые повыходили замуж за турок, выучили язык и отлично устроились: менеджерами, хозяйками турфирм, например «У Лены», на центральной улице Аланьи. Без затей – и туркам, верно, нравится. Очень много турок, знающих русский: то опять же жена у них русская (украинка), то жили и работали в Москве. На худой конец знание английского почти всегда выручает.

Здесь по другому пахнет, не как в Москве, и даже не как в Крыму. При этом я сделал великое открытие: цветущие апельсиновые деревья пахнут так же, как сирень. То есть – их задумали как одно растение, только одно оказалось на юге, а другое… В общем, догадал его черт не там родиться. Однако выходит, что апельсин и цветет и плодоносит сразу, очень странно. И услышал цикад – они уже поют. Не думаю, что всю зиму, когда здесь был минус и погибли все бананы, едва ли не главная местная с/х культура. Впрочем, турки считают, что если корни живы, то бананы отойдут. Как в Крыму после суровой зимы отходит инжир. Пока банановые плантации представляют грустное коричневое кладбище. С проблесками живого зеленого.

Для самоутверждения искупался в хорошо просоленном, но бледно нарисованном Средиземном море, если мое моржевание можно назвать этим громким словом. 15 градусов, не больше. Чтоб никто не обольщался. И температура воздуха днем была 13-19. Конечно, это не метель, завалившая Москву, Киев, Берлин и Уэльс (вместе с его овцами). Нас лишь промочило скверным дождем с ветром.

Накатал примерно 700 км вдоль берега, на самом деле охватив лишь чуть больше 300 км побережья, с возвращением к месту ночлега. Главными точками интереса были как всегда античные города, руин которых в Турции – что грязи. (Знали, что захватить, паразиты!)

Первым из осмотренных был город Сиде («гранат» на анатолийском диалекте), примерно на полпути между Аланьей и Антальей. Город еще догреческий. Греки здесь поселились в VII в. до н.э. В 334 г. до н.э. они без боя сдались Александру Македонскому. В 129 г. до. н.э. Сиде вошел в состав римской империи. Чуть позже здесь отдыхала и купалась Клеопатра. В 67 г. город, на тот момент уже база киликийских пиратов, был снова взят римлянами. Потом он был резиденцией епископа Восточной Памфилии, а в VII в. запустел из-за набегов арабов. Его театр римских времен вмещал 15 или по другому источнику 20 тыс. зрителей (неплохо сохранился, хотя, конечно, не как Аспендос). Его особенность в том, что построен он не по греческому образцу, когда театр опирается на холм, а по римскому, на ровном месте, когда уклон трибун достигается с помощью сводчатых конструкций. Хороши так же Нимфеум, изящный беломраморный римский ордер на фоне темно-серой грубой блочной стены, расчлененной экседрами. Похожа на него сохранившаяся часть агоры и, конечно, портик храма Аполлона, стоящий прям на берегу моря, «под самый храм подходят волны» (как у Еврипида), пять великолепных бело-желтых канилированных коринфских колонн – в сторону садящегося в море солнца.

Следующей жертвой был город Перге, в двадцати км от Антальи. Якобы был основан сразу после Троянской войны. Во все том же 334 г. до н.э. он столь же мудро и без боя сдался Александру Македонскому, а в 188 г. до н.э. все так же мирно вошел в состав Римской империи. Бывал в нем апостол Павел – в свою первую миссионерскую экспедицию в 53 г. В VII в. город аналогичным образом опустел из-за арабских набегов (жители переселились в лучше защищенную Анталью). Вплоть до 1922 г., как пишет Д. Крылов, руины Перге находились в прекрасном состоянии, но потом здесь стали добывать камень для соседней турецкой деревни… Тем не менее по количеству прилично сохранившихся руин он и теперь едва ли уступает знаменитой греческой Олимпии.

Достопримечательности – это хорошо сохранившийся театр на склоне холма, на 12-14 тыс. зрителей (42 ряда), закрытый, впрочем, на реконструкцию (следов которой нет). Но меня это не остановило – и я-таки пробрался в него. Нет таких театров, которые не покорит русский турист!

Рядом с ним – относительно неплохо сохранившийся стадион на 12 тыс. зрителей, крупнейший в Малой Азии (234х34 м). Уклон трибун снова осуществлялся за счет хитрых сводчатых конструкций. Сам город лежит за изрядно высокой римской стеной, вход через римские ворота. За ними довольно скоро стоят сильно руинированные ворота эллинистической эпохи (III в. до н.э.). А сбоку от них – крупнейшие в Памфилии римские бани (II в.), почти действующие (шутка). В них и в самом деле утрачены лишь перекрытия, и сквозь проломы пола прекрасно виден гипокауст: римская система обогрева помещений, когда теплый воздух проходит под полом от находящихся вне дома печей. Эту систему позаимствовали турки для своих турецких бань, дав им имя «хаммам» (или дали арабы, а турки сохранили). А справа от ворот очень красивая колоннада вокруг агоры, в центре которой цокольная часть круглого храма богини удачи Тихе. Колоннады разной степени сохранности сопровождают вдоль главной улицы города, посередине которой идут остатки террасированного водовода (канала). Кончается улица Нимфеумом с уцелевшей лежащей мраморной скульптурой богини реки Кестро, около которого находился источник. Над городом на вершине столовой горы когда-то был Акрополь (следов не видно). От главной улицы отходит боковая, еще целиком не раскопанная. По ней можно дойти до руин палестры, а, чуть выше – до вовсе не раскопанных других римских бань (по дороге приходится шагать через полузасыпанные землей колонны). Огромная руина  была той же системы, что и уже осмотренная – однако густо заросла каким-то вьющимся растением, отчего стены выглядели очень привлекательно, словно на романтических картинах XVIII века. Ночью здесь ничего не стоит упереть колонну или капитель, столько их валяется на земле.

Я же лишь скромно приобрел у местного копателя бронзовую греческую монету, причем снизил первоначальную стоимость в пять раз (с 250 до 50 лир – или 1000 р.). (Потом я героически провез ее через таможню.)

Находясь так близко от Антальи – глупо было бы не посмотреть на ее старый город. Я врубил навигатор – и он благополучно завез меня на другую сторону города, на улицу Ататюрка, но не ту, что была мне нужна (Ататюрка в Турции столько же, сколько у нас до сих пор Ленина). Со второй попытки навигатор все же доставил меня до места – и я увидел идеально сохранившиеся ворота императора Адриана, построенные в честь его посещения города в 130 г., зажатые между двух башен, римской и сельджукской. От ворот, в которых уцелел даже кесоннированный свод, начинается вымощенная мрамором, как в московском метро, улица старого города. Улицы старого города, как положено, узки, дома – с характерными турецкими балкончиками-эркерами (позаимствованными крымскими татарами), почти упирающимися друг в друга , – как правило хорошо отремонтированы и приспособлены для туристской жизни (само собой). У руин римских терм стоит старинная мечеть со срезанным минаретом, Кесик. В конце концов, улица выводит на обрыв антальской гавани, к римской башне II в. с местным названием Хидырлык: мощный цилиндр на кубическом основании. Остатки римских стен тут и там вкраплены в кривые улицы старого города, который и сам по себе по восточному живописен. Но главный прикол – из лабиринта улочек точно выйти к машине, хитро запаркованной в маленьком дворе недалеко от известной антальской Башни с часами и мечети Йивли! Вот мастерство!

Последнее путешествие – не на запад, а на восток, по прекрасному серпантину, разительно напоминающему тот, что идет от Алушты к Судаку. Да и виды очень похожи. Тут я был в своей епархии, не оставив ни одному турку никакого шанса меня обогнать. Кстати, арендованная машинка, Reno Clio (прозвище модели меня особенно порадовало), местной сборки, – весьма мне понравилась: резвая, устойчивая, неутомительная. Теперь моя цель – город Анамур, точнее турецкая крепость Мамур на его окраине.

Крепость была возведена на месте античной, «подобно прочим анатолийским крепостям», как сказано на табло пояснений. Ее римский вариант был построен в IV столетии, в начале XIV в. ее захватил Махмут Бей (сельджук, надо думать) – и значительно ее перестроил. После чего она получила имя «Мамур» – «процветающая». Ее площадь – 20 000 кв.м, имеет 39 башен. Крепость ремонтировалась в XV и XVI столетиях – и в таком виде дошла до наших дней. Я долго лазил по стенам и башням и все снимал, снимал. Такая каменная игрушка, мечта детства. И стоит хорошо, прямо на берегу, защищая начинающуюся здесь долину. Сразу на запад за крепостью – широкий песчаный пляж и эвкалиптовое лукоморье. А через долину в банановых теплицах – острые голубые (простите за банальность) горы. Приветливый смотритель не только не запрещает лазить по порушенным лесенкам, но и сам предложил мне забраться на главную башню. А потом угостил чаем и дал смотреть альбом с фото, что сделали экскурсанты, и книгу отзывов. Последняя запись на английском языке гласила, что ее автор не пожалел, что ехал к крепости три часа. Я согласился с товарищем, что и высказал в своей первой в данной книге русскоязычной записи.

Ну, вот и все, в общих чертах.



Колоннада агоры в Перге

Фото путешествия и комментарии можно посмотреть здесь:

Сиде: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.291648974299040.1073741826.100003618196051&type=1&l=eb7d66bb06

Перге: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.291950420935562.1073741827.100003618196051&type=1&l=8f1659c0c8

Старая Анталья: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.291976010933003.1073741828.100003618196051&type=1&l=cda061fc17

Анамур: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.292040107593260.1073741829.100003618196051&type=1&l=5f98b5e5cf

Монета из Перге: http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/562065_291255494338388_1795177463_n.jpg

Tags: Турция, архитектура, прогулки
Subscribe

Recent Posts from This Journal

  • Заинтересованность

    Так называемая «мораль», «понимание» добра и зла – это вторичный продукт религиозных (мифологических) концепций,…

  • ***

    Критик всегда одинок, Летом, зимой, в промежутке. Ищет повсюду исток Ужаса: в курице, в утке... Критик всегда виноват: Если девчонку…

  • Другой механизм

    Чтобы объяснить странное поведение человека в некоторых исторических ситуациях, например, культурных немцев в Третьем Рейхе, когда упомянутый…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 6 comments